Как научиться делать красивые фото

Секреты бомбических фото

В нашей торопливой и суетливой жизни, сложно следить за некоторыми деталями, которые к тому же не вызывают дискомфорта. Осанка, положение плеч и спины — это то, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Держать спину выпрямленной, не сутулиться, расправить плечи — задача трудновыполнимая в повседневной жизни, а причина тому — отсутствие правильной привычки и преобладание неправильной.

Чтобы снимки получились действительно удачными, старайтесь держать осанку. Не стоит изгибаться зигзагом и выпячивать колени вперед. Так вы только сделаете себя визуально ниже и даже полнее, что не очень красиво.

Правильная осанка один из важных шагов на пути получения красивого кадра. Спина и плечи должны быть выпрямлены, а поясница должна приобретать положение, напоминающее смайлик 🙂

Вытягиваем шею, тело вытягивается, плечи опускаются, а корпус автоматически выравнивается. Линии становятся женственными, изящными. Главное, не переборщить, слишком сильно вытянутая неестественная шея, красоты не прибавит. Сводите лопатки максимально, и спина выпрямится, и шея удлинится, и поза будет выглядеть естественно.

Не расслабляйтесь, особенно при съемках в сидячих позах. Максимально прогните поясницу, отклонитесь вперед, удерживая шею вытянутой, а лопатки сведенными. Это даст возможность втянуть животик, подчеркнуть линию груди и спины, красиво показать ножки. Плечи старайтесь держать ниже уровня подбородка, максимально отведенными назад. Нехитрое правило позволит и увеличить грудь, и подчеркнуть линию шеи, и сделать спину мягче, красивее, подтянуть животик, а попу сделать округлой.

Сутулая спина, скрученные вперед плечи — это гарантированное убийство хорошего снимка. Сутулая спина не только делает Вас меньше ростом, она еще обнуляет шею, крадет талию, опускает грудь, автоматически выводит вперед живот — делает все, чего категорически не надо делать! Когда фотографируетесь, все время повторяйте себе: «Спину ровнее!» Как бы ни была она уже ровна, нет предела совершенству! 🙂

Правило «S» — правильное положение тела для фотосессии. Прогиб в пояснице показывает достоинства фигуры. Фотографирование стоя требует красивых изгибов: максимально прогнитесь в пояснице, расправив плечи и вытянув шею, и перенесите вес на одну ногу. Похожая ситуация будет при съемке у стены, если прислониться всем телом, получится прямая спина без изгибов, да и свести лопатки не удастся. Отклонитесь слегка вперед, прогнув поясничный отдел, слегка присядьте. В таком виде, тело по форме напоминает английскую букву S, что на фотографии смотрится красиво и женственно.

Ноги

Держать ноги на одной линии ,равномерно распределив вес — это правило уроков физкультуры , в случае с фотографией — это ошибка. В большинстве случаев, правильнее сгибать одну из ног, либо поставить их в скрещенное положение, либо в положение полушага.

Это следует выполнять так, чтобы передняя нога не закрывала заднюю ногу, сливаясь с ней в одну. Всегда следите за тем, чтобы ваша задняя нога всегда была видна. Если вы стоите прямо и ваши ноги вместе, перенесите центр тяжести на одну ногу и слегка опустите одно бедро и плечо. Это придаст вашей фигуре изящные линии,и ваш силуэт не будет напоминать квадрат.

Помните, вес тела обязательно должен быть на дальней от камеры ноге. А та нога, которая впереди, должна быть без веса. Это поможет визуально сделать фигуру более утонченной.

Если вы опираетесь на ту ногу, которая впереди, бедро и попа кажутся на два размера больше.

Чтобы удлинить ноги, нужно определенно одеться, поставить ногу на носок либо встать на цыпочки.

Не выпячивайте то бедро, которое ближе к камере и к свету!

Если увести одно бедро назад в «темную сторону» — весь силуэт кажется меньше. Но если перенести вес на то бедро, которое освещено и находится ближе к камере, оно автоматически кажется больше, чем оно есть на самом деле.

Определить, откуда падает свет, может фотограф. Но Вам стоит все время иметь это в виду!

Попу назад!

Всегда! Хотя на подиумах и в модных журналах мы видим модный тренд — ходить и позировать для фото с выпяченным вперед животом. Но моделям и манекенам просто нечего выпячивать, животов у них нет. А женщинам с формами такая поза не подходит категорически!

Независимо от того, позируете ли Вы анфас или вполоборота, всегда старайтесь максимально расправить грудь, выпрямить спину и увести попу назад — она потянет за собой назад и живот. И, конечно, не забываем напрячь пресс.

Руки

Часто на фотосъемке мы задаемся вопросом : «Что мне делать с руками?» И часто получается, что именно положение рук приходится контролировать больше всего. Держать руки прямо вдоль тела можно, если этого требует идея фотосъемки. Правильнее будет оставлять небольшое расстояние между руками и талией, чтобы показать красивые изгибы женского тела. Таким образом, фигура будет смотреться изящнее.

Никогда не следует прятать пальцы, поскольку это вызовет ощущение, что их попросту нет. Поэтому, если вам необходимо принять позу, в которой вы упираетесь руками в бока, делайте это так, чтобы кисти и пальцы были видны в кадре, для этого не отводите руки за спину и не упирайтесь в поясницу. Если руки опущены, также не прячьте их за спину, а старайтесь расположить их максимально параллельно вашим ножкам, но при этом, не сильно прижимая к талии, оставляя немного свободного пространства между руками и туловищем. Не стоит также прижимать локти к телу, когда вы позируете в полупрофиль с какой-либо вещью в руках. Это также касается положения полного профиля, поскольку все, что ближе к камере, всегда выглядит больше, поэтому прижатые руки к бокам будут визуально казаться толще.

Не прячьте талию!

Линия талии, самое узкое место Вашего тела — обязательно должна быть видна на фото. Поэтому модели часто кладут руки на бедра, поднимают их вверх или еще каким-то образом убирают их от торса. Если Вы прижали руки к телу, рукава слились визуально с торсом — линии тела погибли, их никто не видит

Уберите руки назад!

Коварство позы «вполоборота» состоит в том, что на переднем плане, ближе к камере оказываются предплечье и рука. А то, что ближе к камере, кажется больше, это свойство оптики. Не забывайте отводить руки немного назад — так и руки, и плечи выглядят изящнее. Плюс, отводя руку немного назад, Вы обеспечиваете необходимый просвет между талией и локтем.

Голые руки уберите тем более!

Убрать руки назад еще более актуально, если Вы фотографируетесь летом и с голыми руками. Все, что ближе к камере, кажется больше, а если это что-то еще и светлое — оно выглядит в полтора раза шире. Обнаженные руки могут казаться какими-то сардельками, если не отвести их подальше от камеры.

Правильно используйте ваши ладони

Часто в кадре хорошо смотрятся руки, но если ими не правильно касаться своего лица, они могут сильно испортить фотографию. Никогда не прижимайте пальцы рук к лицу слишком сильно. Так вы только испортите естественные контуры лица, что отрицательно скажется на образе. Как позировать для фото в этом случае? Постарайтесь изобразить небрежное касание к лицу в области скул. Такой образ будет смотреться нежно и ненавязчиво. Имитируя действие, вы придаете легкости вашим движениям, что смотрится на фотографии гораздо нежнее, красивее и главное правильно.

Не следует демонстрировать свои ладони лицевой или тыльной частью, они будут смотреться крайне большими, некрасивыми и не очень женственными. Следует поворачивать ладони торцом, таким образом, рука выглядит более эстетично, нежно и женственно.

Постарайтесь, чтобы ВСЕГДА кисти рук и ступни были видны фотографу полностью. Если вы кладете руку или руки за голову, то кисти должны быть либо на макушке головы, либо сбоку от нее. То есть видны. Самый неудачный вариант — руки на затылке.

Локти.

Фотография, это в первую очередь, это двухмерное пространство, поэтому все позы с согнутыми локтями или коленями, направленными в кадр, являются не верными. Не следует закладывать руки за голову, поскольку в таком случае обрезаются кисти, и создается впечатление, что модель с ампутированными конечностями. Старайтесь работать в одной плоскости с вашим телом, не нужно выпячивать вперед или назад ваши локти или колени без особой нужды. Правильной будет поза, в которой кисти рук находятся над головой и видны пальцы, а тело слегка развернуто в полупрофиль. Локти при этом должны быть разведены в сторону.

НЕ ВЫТЯГИВАЙТЕ руки, локти, ноги в сторону фотографа. Если вы фотографируетесь сидя нога на ногу или на полу, то не стоит направлять ступню в сторону объектива, а лучше потянуть носок в сторону или к полу, чтобы ближе к фотоаппарату были колени, а не ступни ног. Обычно любая часть тела должна быть расположена в профиль по отношению к фотографу.

Помните, что создавая руками линии, вы делаете свой образ интереснее, в то время как прижатые к телу руки будут смотреться неудачно.

Лицо

Существуют три основных положения при портретном позировании – анфас, три четверти и профиль. Очень часто начинающие модели допускают распространенную ошибку, принимая позу, между тремя четвертями и полным профилем, имеющую таким названием, как прерванный профиль, когда слегка выступающая задняя часть лица дорисовывает линию носа, удлиняя его и делая силуэт неестественным.

Не позволяйте носу прерывать контур лица

Фотографируя лицо в неполный профиль, так, что мы видим оба глаза в кадре, при сильном повороте головы может создаться эффект нарушения пропорций, нос будет казаться длиннее и как бы ломать линию лица. Если модель немного повернет лицо к вам, так что бы осталось пространство между кончиком носа и щекой, профиль будет красивым, пропорции сохранятся.

Старайтесь максимально не напрягать мышцы лица и плеч. Не следует зажимать мышцы шеи и подбородка, поскольку это приводит к нарушению пропорций нижней части лица, что ведет к некрасивой и неестественной улыбке. Для того чтобы создать более эстетичные пропорции в кадре, модель с широким лицом должна слегка повернуть и наклонить голову.

Губы

Если губы сомкнуты, то выражение лица становиться сдержанней и серьезнее. Сделатйте легкий вдох и выдох через рот и в результате лицо смягчиться. Этот небольшой трюк очень помогает во время портретных женских съемок.

Взляд

Глядя на фотографию снизу определённо можно сказать, что положение лица и взгляд серьёзно влияют на настроение фотографии. Взгляд исподлобья придает некоторую мрачность, угрюмость; слегка прикрытые или опущенные глаза придают сдержанность и скромность, взгляд прямо в камеру – спокойствие и открытость, взгляд с высоты с приподнятым носом – легкую надменность. Учитывайте это при создании портрета, это сделает ваши снимки более интересными за счет точной передачи настроения и характера модели.

PS. Глаза будут казаться больше, если вас сфотографируют сверху.

Правильный взгляд

Каждая модель обладает определенным ракурсом («луком»), который является ее рабочим. Найти его можно, очень внимательно понаблюдав за собой перед зеркалом. Это во многом зависит от формы лица, выражения глаз и т. д. Обычно небольшой разворот лица вправо, влево или вниз, может кардинально изменить его выражение и повлиять на эмоциональную окраску фотографии. При фронтовой съемке всегда очень важен взгляд модели, который должен быть таким, будто направлен на любимого человека. При этом он должен нести некий скрытый посыл, и не быть взглядом пустой куклы. Глаза также играют особую роль. Часто фотограф просит не смотреть в камеру и отвести взгляд в сторону. Самая распространенная ошибка, когда модель слишком сильно отводит свой взгляд, и при этом фотограф видит лишь белки ее глаз. Чтобы избежать этой ошибки, следует просто слегка развернуть лицо и просто посмотреть вперед, но не на фотографа. Это будет намного лучше, чем просто закатывать глаза в разные стороны.

Не показывайте белки глаз

Если вы хотите снять далекий мечтательный взгляд, направленный в сторону от камеры, не предлагайте модели посмотреть вдаль. Укажите конкретный объект позади вас чтобы вы могли контролировать направление взгляда.

Очень не естественно выглядит взгляд, устремленный вверх без причины. Также можно по-разному смотреть в камеру. Например, вы можете смотреть на объектив, как будто смотрите сквозь него, далеко вперед. Стоит отметить, что в кадре такой взгляд выглядит очень интересно, создается впечатление, что вы смотрите не на зрителя, который наблюдает вашу фотографию, а сквозь него. Этот прием практикуют многие модели для того, чтобы научиться правильно принимать позы при фотографировании.

Научитесь особенному взгляду. Существует масса примеров, когда в кадре, по сути, нет ничего кроме взгляда. Никакой особенной позы, выдающейся красоты, но есть взгляд, который держит зрителя и приковывает его внимание на долгое время. Как добиться такого завораживающего взгляда? Есть несколько правил. Первое, модель должна обладать артистичными навыками, и если вы хотите чему-то научиться, то следует много тренироваться, в том числе это касается и взгляда. Можете начать с зеркала, пробуя перед ним разные эмоции – злость, радость, грусть. Второе, попросить ваших близких поиграть с вами некую игру, где им необходимо будет угадать, что вы изображаете. Начать можно с чего-то простого, той же грусти, печали или радости. Затем попытаться изобразить что-то более сложное, например, влюбленный взгляд, разочарование или недоумение. Профессиональная модель, должна уметь в любой момент, при любом своем настроении дать фотографу тот взгляд, который ему нужен. Это может быть и радость, когда на самом деле очень грустно, или печать, которую вы должны в себе создать и показать это в вашем взгляде

Подбородок

Еще одна важная деталь, которую необходимо контролировать в процессе фотосъемки – положение подбородка. Лучше всегда его приподнимать! Результат можно четко увидеть на данной фотографии

Общее правило: голова, чуть приподнятая вверх, выглядит лучше, чем голова, опущенная вниз. Как уже говорилось выше, опуская голову, Вы создаете второй подбородок, даже если его у Вас нет. И тут тоже работает общий принцип: что ближе к камере, то кажется больше. Когда Вы наклонили голову вперед — больше кажется лоб. Когда Вы чуть откинули голову назад — больше кажутся губы

Не следует смотреть «лбом», делайте это «подбородком», то есть держите открытым свое лицо в направлении, указанном фотографом и не опускайте голову, если это не требует специфика съемки. Если вы позируете в положении полупрофиль, то следует поворачиваться к фотографу передним виском, то есть слегка наклонить голову вперед, но ни в коем случае не откидывать ее назад. Не стоит также сильно задирать голову, демонстрируя свои ноздри и второй подбородок, которого на самом деле может и не быть.

Также, чтобы на фото не было второго подбородка, камера должна находиться чуть выше уровня ваших глаз.А вот тем, у кого маленький подбородок либо треугольное лицо, лучше попросить фотографа держать камеру на уровне вашей шеи.

Вытяните шею, подайте вперёд подбородок, отведите плечи назад, расправьте грудь. Так вы будете смотреться намного более выигрышно.

Подвиньте подбородок (или уши) вперед

Когда человек стоит нормально и расслабленно, или даже стоит красиво и позирует, то под подбородком бывает заметна небольшая складка. Это проявляется практически независимо от худобы. Если вы будете предлагать людям подать вперед подбородок, что звучит для вас очевидно, они скорее всего направят свои подбородки на вас, что будет выглядеть как фотосъемка ноздрей (не очень привлекательно). Так что вместо этого предложите вашей модели подвинуть уши вперед.

Пример при съемке мужчины. Спортивный парень в отличной форме, но его естественная поза не очень фотогенична.

Волосы и шея

Такая незаметная на первый взгляд деталь, как положение распущенных волос (если они длинные) может в итоге привести к тому, что фотография будет производит разное впечатление. Когда шея открыта, то весь портрет в целом смотрится более утончённо и элегантно.

Не прячьте шею!

Особенно, если шея у Вас и так не очень длинная. В попытках создать «непринужденную», «живую» позу мы часто опускаем голову к плечу — и от шеи остаются одни воспоминания. Держите голову выше — так и второй подбородок на фото не появится, откуда ни возмись, и шея будет длиннее.

Шею можно удлинить, если повернуться боком и слегка опустить плечо, которое находится ближе к фотографу.

Работа с волосами

Мы часто не думаем о волосах как части тела, которой можно управлять, но это возможно! Если вы снимаете человека с длинными волосами – то плохо лежащие волосы будут первым, что бросится в глаза на фотографии. Нет общего правила чтобы волосы в кадре выглядели «супер». Разным людям подходят разные варианты расположения волос.

Допустим, вы делаете простую портретную фотосъемку без визажиста и парикмахера. Первое, что нужно запомнить – волосы, лежащие на плечах, выглядят ужасно. Они придают модели дикий вид и с этим нужно что-то сделать. Вот шесть вариантов работы с длинными волосами.

Варианты для волос

5 способов убрать волосы:

1. Волосы рассыпанные по плечам
2. Волосы за плечами
3. Волосы перед плечами
4. На одной стороне
5. На другой стороне
6. Собрать волосы

Варианта номер 1 лучше избегать. Какой из способов выбрать, зависит от модели и от образа, который вы хотите получить. Часто на снимке волосы на одной стороне будут смотреться лучше, чем на другой, обратите на это внимание.

Собранные волосы подходят для съемки лица крупным планом, это не отвлекает внимания и очень хорошо выглядит на портретах.

Шея и плечи

Если вы позируете в профиль, следует учитывать правильный изгиб плеча и шеи. Последнее, является очень важным элементом, когда необходимо подчеркнуть женственность фотографии. Поэтому ни в коем случае не закрывайте подбородок и не поднимайте плечо. Поэтому, при позировании, шея модели всегда должна быть открыта и слегка вытянута вперед, во избежание образования складок под подбородком. В некоторых фотосессиях, когда необходимо подчеркнуть таинственность образа, следует слегка приподнять плечо, в свою очередь предельно опущенное плечо, придает образу чувство гордости и уверенности.

Поверните плечи

Это очень простой, но важный совет. Если человек стоит ровно перед камерой – он выглядит больше. Это хорошо, если вы снимаете футболиста или директора большой фирмы, но не очень подходит для съемки модельных портретов. Повернувшись модель демонстрирует более красивый профиль и выглядит стройнее.

Поворот тела

Позирование по стойке смирно и прямо подходит для фотографии на паспорт, согласны ? Для создания портрета необходимо разнообразие и однозначно отклонение от прямой линии. Даже легкий поворот тела вправо или влево поможет сделать снимок интереснее.

Резкие движения. Не стоит быстро двигаться, когда вы находитесь в кадре. Начинайте плавно и медленно переходить из одного положения в другое, чтобы каждая поза была логическим продолжением предыдущей, без изменения угла от направления света.

Фотография намного чувствительнее, чем наш глаз. Может казаться, что для того, чтобы что-то в ней поменять, необходимо выполнить ряд сложных движений или перемен. Но на самом деле, для достижения изменений на фотографии, достаточно лишь малейшего движения рук, бедер, ног, или смены настроения.

ДО КОНЦА ВЫПОЛНЕННЫЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ — САМЫЕ ФОТОГЕНИЧНЫЕ. Телодвижения, которые «остановлены» в промежуточной фазе, далеко не всегда являются эстетичными.

Не важно, в фотосессии какого рода предстоит фотографироваться модели, главное передать настроение, идею и тот посыл, который фотограф и вся команда в нее вкладывают

Не будьте копией других моделей

Научится правильно позировать, может лишь та модель, которая старается быть собой, а не копией своих кумиров. Старайтесь создать свой собственный и неповторимый образ. Не стоит равняться на луки популярных моделей и стремиться стать похожей на их фотографируемые копии, в конечном счете, никакой фотограф не захочет повторять чужую фотографию. У каждого фотографа есть свое видение композиции и, кроме того, каждый человек является индивидуальной личностью. Можно попытаться сделать из модели Мэрилин Монро при помощи одежды, макияжа и укладки, но в такой фотографии Вас не будет. Следует показывать свою сущность, свой стиль, эмоции и лицо на фотографиях.

И главное — хорошее настроение. 🙂

Благодарим за внимание, надеемся вам это было полезно! 🙂 Если вам понравилась статья, поставьте лайк или напишите своё мнение в комментарий! 🙂

10 советов для получения качественных снимков с мобильного

Скоро выходит iOS версия приложения #Mymobstr, с помощью которого можно снимать интересные видео, фото и зарабатывать деньги. А чтобы повысить шансы на успех, давайте вспомним основные правила мобильной съемки.

Фотоаппараты есть у многих людей, но они не всегда оказываются под рукой в нужный момент. Исходя из этого, неудивительно, что в последнее время большинство фото мы все снимаем на мобильный телефон. Благо, камеры в смартфонах достаточно мощные, кроме того, существует большое количество приложений, которые помогут “поиграться” с фотографиями не хуже всем известного Photoshop. Несколько простых движений — и в вашем Instagram уже красуется почти профессиональный снимок.

С помощью этих эффектов мы с каждым днем все больше расширяем границы фотоискусства, а некоторые фотографы и вовсе перестают использовать фотоаппарат, отдав предпочтение смартфону. Они поделились полезными советами, и рассказали, как делать действительно потрясающие фото на телефон.

1. Ручная настройка эффекта размытия

Совет от фотографа Элис Гао: “Для получения эффекта размытия я почти всегда использую приложение Camera+, хотя тут сработает любая программа, которая позволяет фиксировать экспозицию и фокусировку отдельно. Это довольно просто, на самом деле. К примеру, я жду, когда повечереет и станет заметен свет автомобильных фар, потом нахожу подходящую улицу, чтобы запечатлеть блики. После этого открываю приложение и пытаюсь сфокусироваться на чем-то очень близко (обычно подношу ладонь к объективу). Затем пальцем на экране выставляю экспозицию. Наиболее хорошие фото получаются в дождливую погоду из-за дополнительного боке на лужах”.

2. Ведущие линии на фото

Совет от фотографа Пей Кетрон: “Ведущие линии на фото обеспечивают ощущение направления на снимке. Эти линии словно “ведут” взгляд по фотографии. Я фотографирую на iPhone 5s, и иногда использую широкоугольный объектив Optrix.

3. Запечатление неожиданных моментов

Совет от фотографа Сэма Горайна: “Даже если вы запланировали постановочное фото, не бойтесь, что что-либо пойдет не так. Фиксируйте момент и снимайте столько кадров, сколько возможно. Небольшие изменения в выражении субъектов могут существенно изменить саму фотографию. Снимайте в конце дня или рано утром — именно тогда свет достаточно рассеян. Я снимаю с помощью iPhone, иногда использую небольшой штатив для длительных экспозиций с медленным затвором.

4. Правильный свет

Совет от фотографа Лоры Притчетт: “Съемки на улице при прямом солнечном свете довольно сложные. Важная часть создания фотографии — найти хороший угол, чтобы были видны все детали без интенсивного света в полевых условиях. Если внимательно посмотреть на фото лошади, видно, что свет едва выглядывает из-за основания ее шеи, но плечо животного блокирует самую яркую часть солнца, при этом позволяя свету достичь камеры телефона, чтобы осветить изображение. Я работала с непрозрачностью субъекта, чтобы контролировать экспозицию вручную, игнорируя основной фокус камеры iPhone”.

Инструментарий Лоры: “Все изображения в моем Instagram сняты и отредактированы на моем iPhone 5. Я, как правило, использую для коррекции комбинацию приложений VSCOcam и Snapseed, чтобы сделать фото более холодным или теплым,, увеличить контрастность, и при необходимости, выровнять горизонт. В некоторых случаях я использую штатив для самосинхронных фотографий, но обычно я не применяю какие-либо дополнительные линзы или инструменты для моей мобильной фотографии”.

Совет от фотографа Майкла Жиру: “Естественный свет в середине дня обычно неподходящий для съемки — на фото могут возникнуть резкие тени и блики. Вместо того, чтобы ждать пасмурных условий или облачности, попробуйте найти области, которые блокируют вертикальный свет. Тень в этом случае уменьшит вертикальный свет и сделает горизонтальный свет мягче для того, чтобы осветить объект съемки. Избегайте переизбытка теней или света, поскольку ваши изображения будут выглядеть плоскими”.

5. Терпение — путь к совершенству

Совет от фотографа Джошуа Аллана Харриса: “Фотография нуждается в терпении. Мне нравится находить интересный свет и ждать правильного сочетания обстоятельств для создания фото. Иногда это пересечение момента и света не происходит, но зачастую можно подловить чудные кадры”.

Инструменты Джошуа: “Что касается редактирования, я использую VSCO, и иногда — Snapseed. У меня есть формула, которой я всегда придерживаюсь. Последовательность в редактировании очень полезна для создания собственного стиля. Кроме того, это сокращает время редактирования”.

6. Работа с движением

Советы от фотографа Our Wild Abandon: “Для хорошего панорамного фото на мобильный необходимо медленное срабатывание затвора. Перемещайте телефон с той же скоростью, с котрой двигается объект съемки, отпустите кнопку спуска затвора, при этом продолжая движение, чтобы добиться размытия движения в фоновом режиме”.

Как делать красивые фотографии

Раньше фотографирование было привилегией, которой обладали лишь те, кто мог позволить себе дорогую фототехнику, и владел искусством работы с пленкой и фотобумагой в темной комнате. Сегодня же с развитием технологий делать фотографии может каждый, ведь неплохими камерами оснащены практически все смартфоны. Однако возможность фотографировать не равна умению делать кадры красивыми, ведь даже став общедоступной, красивая фотография как была, так и осталась искусством. Рассказываем, что нужно знать, чтобы делать красивые фотографии, которыми не только хочется поделиться, но и сохранить на память.

Как делать красивые фотографии

1. Приступая к фотографированию, разберитесь в особенностях техники, которой будете пользоваться. Почитайте инструкцию и посмотрите настройки, разберитесь, как они могут помочь сделать красивую фотографию.

2. Делая снимок, подумайте, что хотите им сказать, и выделите главное, что должно быть в кадре. Если предмет вашего интереса, скажем, памятник, постарайтесь снять его так, чтобы в кадр не попали провода, столбы, урны, головы людей, части зданий и другие отвлекающие предметы, которые не украсят фото. Помните, что ваш снимок – это не винегрет из всего, что вокруг, поэтому чем лучше вы продумаете, каким будет кадр, тем качественнее выйдет снимок.

3. Тот же совет для фотографирования людей на фоне чего бы то ни было – чем меньше в кадре случайного и ненужного, тем лучше он будет.

4. В вашем кадре точно не должно быть пальцев, лямок, волос и всего, что случайно может там оказаться.

5. Старайтесь делать фотографии, когда есть хороший свет. Фотография, сделанная в естественном освещении, куда лучше, чем та, которую сняли в здании или при свете фонарей. Для съемки ночью используйте на телефоне или фотоаппарате ночной режим. Фотографии, сделанные на рассвете и закате, имеют особый шарм.

6. Помните, что вспышка ночью не всегда гарантирует, что снимок выйдет качественным. Зачастую, просто включив вспышку, вы получите «засвеченного» человека или объект на первом плане во тьме. Используйте вспышку только в том случае, если научились с ней работать.

7. Если фотографируете на смартфон, то помните, что качество фотографии может значительно упасть, если будете использовать функцию приближения объекта. Если хотите снять объект ближе, лучше подойдите к нему.

8. Используйте «серию» — сделайте несколько кадров друг за другом, а затем выбирайте самый удачный.

9. Следите за горизонтом. На фотоаппаратах и камерах в смартфонах в настройках можно поставить «сетку», которая будет делить пространство и поможет сделать так, чтобы предметы на фото были в естественном положении. «Заваленным» горизонтом грешат начинающие фотографы и те, кто хочет снять фото на лету.

10. Ищите ракурсы. Делать красивые фото с одной лишь точки не получится, даже унылый памятник будет выглядеть интереснее, если снимете его с необычного ракурса, например, с земли, или в «рамке», которую вокруг памятника могут создавать листья дерева, растущего рядом.

11. Обращайте внимание на блики, тени и силуэты. Часто такие незначительные детали создают настроение всего кадра.

12. Следите за тем, чтобы кадр всегда был в фокусе. Если снимаете на фотоаппарат, то поставьте на нем автофокус, на ручном снимать не всегда удобно.

13. Чтобы фото было четким, замрите. И пока «птичка не вылетит», не двигайтесь.

14. При фотографировании детей не забудьте опуститься до их роста, иначе фото будет смотреться некрасиво.

15. Пейзажные фотографии всегда выглядят лучше, если на них есть люди. Так фото становятся более живыми и лучше передают масштаб объектов, будь то скала на пляже или руины древнего замка.

16. Не бойтесь снимать слишком много. Чем больше практики, тем лучше со временем вы будете видеть кадры и тем лучше станут фото.

17. Не пренебрегайте постобработкой снимков. Фото для Instagram и других соцсетей всегда будут выглядеть ярче и насыщенней после фильтров или минимальной игры с настройкой фото. Правда, злоупотребив обработкой, можно потерять шикарный снимок — не забывайте, что фото должно выглядеть естественным.

Как красиво сделать селфи

1. Снимайте себя сверху – это более привлекательный ракурс, чем если камера будет с вашим лицом на одном уровне. Так акцент будет сделан на глаза, а лицо будет казаться меньше. Но если поднять камеру слишком высоко, пропорции исказятся.

2. Также камеру не нужно держать слишком близко – черты лица могут резко укрупниться.

3. Найдите свет и тень. Если делать селфи с той стороны, которая находится в тени, снимок выйдет интересней.

4. Не располагайте лицо в центре кадра.

5. Проявите немного творчества. Селфи – это не только анфас, но и профиль, также можно снимать лишь одну часть лица.

6. Фронтальные камеры качественные далеко не во всех телефонах, поэтому лучше делать селфи на основную камеру.

7. Позируя, помните, что плечи нужно расправить, чтобы не выглядеть сутулым. А чтобы не появился двойной подбородок, нужно вытянуть шею.

8. Делая селфи, думайте о взгляде, ведь зритель легко поймет, что ваш снимок – это просто самолюбование, если вы смотрите не в камеру, а на себя на экране.

Просто основы фотографии и ничего более. Часть 1 ⁠ ⁠

Основная идея этой статьи — помощь новичкам разобраться в настройках фотоаппарата, но не перегружать их лишней информацией. Мы с братом долго готовили примеры и выверяли текст, чтобы он был ёмким, понятным, но не слишком упрощённым. Надеемся, у нас это получилось, и информация окажется полезной.

Сразу попрошу прощения: я сначала хотел разместить одним постом сразу все «Основы Фотографии», но у меня не получилось это сделать. Видимо, слишком много картинок. Поэтому, разделю на 3 части и буду выкладывать потихоньку в Лигу фотографов.

Начнём с главного. Фотоаппарат состоит из двух основных частей: объектива и камеры.

Объектив рисует изображение, а камера его фиксирует с помощью фотосенсора.

В современных цифровых фотоаппаратах фотосенсор — это специальные датчик, который русскоязычные фотографы часто просто называют матрица. Раньше же для фиксации изображения применялась фотоплёнка.

Говоря про объектив фотоаппарата, в первую очередь, стоит разобрать два очень похожих термина:

— Фокусное расстояние

— Дистанция фокусировки

Этим терминам как будто специально придумали такие похожие названия, чтобы запутать новичков. Термины действительно очень похожи по названию, но характеризуют они совершенно разные свойства объектива. Поговорим о каждом из них отдельно.

Фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра объектива до матрицы.

Всё, что нужно запомнить — чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше угол обзора (то есть, тем больше пространства поместится в кадр).

Нетрудно заметить, что угол обзора определяет масштаб объектов в кадре. То есть, чем меньше угол обзора, тем крупнее на снимке отображаются объекты. Мы, как будто, смотрим на них в бинокль.

Фокусное расстояние — это важная характеристика объектива. Обычно, фокусное расстояние записывается на корпусе объектива и указывается в миллиметрах.

Бывают объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Это значит, что оно постоянно и не меняется. Например, 23 мм или 56 мм. Такие объективы называют фикс объективами или просто «фиксами».

А бывают объективы с переменным фокусным расстоянием. Например, 16-50.

Такие объективы называют зум-объективами, а изменение фокусного расстояния называется оптическим зумированием.

Для зумирования на объективе, обычно, предусмотрено специальное кольцо. И часто, на этом кольце подписаны значения фокусного расстояния.

Фотографы почти никогда не смотрят на эти цифры. Ведь всё равно все изменения видно в видоискателе. Просто крУтите кольцо и меняете угол обзора, выбирая то положение, которое вам нравится.

Итак, с фокусным расстоянием разобрались. Перейдём ко второму термину — дистанция фокусировки.

Дистанция фокусировки — это расстояние от матрицы до объекта, который должен получиться на фотографии максимально резким.

А для того, чтобы он получился резким, нужно линзы объектива расположить особым образом — или как говорят, сфокусироваться.

Стоит отметить, что мы фокусируем объектив не на конкретном объекте, а именно на каком-то расстоянии от фотоаппарата. Получается некая плоскость в пространстве.

Все фотографируемые объекты, находящиеся в этой плоскости, будут в фокусе. А всё, что находится вне этой плоскости, будет размыто. И чем дальше объект от этой плоскости, тем сильнее он будет размыт на фотографии.

Фокусироваться можно или вручную, или довериться автоматике. Если ваш фотоаппарат поддерживает и ручную, и автоматическую фокусировку, то на нём должен быть соответствующий переключатель.

Ручная фокусировка, чаще всего, осуществляется специальным кольцом фокусировки.

Не перепутайте кольцо фокусировки с кольцом зумирования, если, вдруг, вы используете зум-объектив.

Обычно, фотографы фокусируются вручную только при неторопливых съёмках. Например, при съёмке пейзажа или натюрморта.

А вот при более динамичных видах съёмки быстрее, проще и удобнее использовать автофокус. А производители камер делают всё возможное, чтобы автофокус стал ещё быстрее, ещё проще и ещё удобнее.

Системы автофокуса активно развиваются, постоянно появляется что-то новое. Внедряются технологии распознавания лиц, слежения за подвижными объектами и тому подобное.

Тема автофокуса слишком обширная, поэтому оставим эти возможности вашей камеры вам для самостоятельного изучения.

В следующем посте мы разберём, что такое диафрагма объектива и что такое глубина резкости. Так что, не отключайтесь 😉

А самые нетерпеливые из вас могут уже сейчас посмотреть наше видео, которое сделано как раз на базе тех материалов, которые я выложу в ближайшем будущем.

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

53.7K постов 32K подписчика

Правила сообщества

1. Фотографии должны содержать тег [моё] и быть хорошего качества.

Не допускаются: мыльные фотографии; фотографии, содержащие большое количество шумов; слишком темные или слишком светлые фотографии (пересвет).

Все подобные фотографии будут перенесены в общую ленту.

Отдельное замечание по фотографиям с телефонов – фотографии просматриваемые на телефоне могут значительно отличаться от фотографии на мониторе компьютера или ноутбука (как правило с телефона не видно проблем).

Пожалуйста, проверяйте свои фотографии с телефона на устройствах с большей диагональю экрана.

2. Желательно указывать минимальный набор информации о технике, на которую сделана фотография. Если это системная фотокамера – фотоаппарат + объектив, если компактная камера или телефон – модель.

Приветствуется указывание более подробной информации.

3. Приветствуется описание процесса съемки, условия съемки, место съемки и т. д.

4. Если Вы хотите получить критику или советы по своей фотографии – добавляйте тег хочу критики. Однако учтите, что отсутствие данного тега не отменяет возможность критиковать Ваши работы.

5. В сообществе запрещается грубое обсуждение моделей (толстая, страшная, худая и т. д.)

Все комментарии подобного рода будут удаляться.

6. Запрещается прямое или косвенное оскорбление участников сообщества и их работ, язвительный тон, мат. Все подобные комментарии будут удаляться.

7. Посты о фотографах, выставках, техниках, жанрах, оборудовании, а также различные уроки (свои, скопированные, переведенные) являются исключением для пунктов 1-3.

Прошлый пост был посвящён теме «Фокусное расстояние объектива и дистанция фокусировки». А сегодня продолжим говорить про объектив и его характеристики.

Сперва поговорим о таком явлении, как глубина резкости.

Обратите внимание, если сфокусироваться на какой-то цифре на линейке, то соседние цифры спереди и сзади тоже можно считать, в какой-то степени, резкими.

То есть для зрителя будет изображаться резким не тонкая плоскость фокусировки, а определённое пространство.

Если мы измерим расстояние от камеры до ближней и дальней границы этого пространства, то сможем вычислить, так называемую Глубину Резко Изображаемого Пространства. Сокращённо ГРИП или просто Глубина Резкости.

На практике, обычно, фотографы никогда не занимаются этими точными вычислениями. Да и определить точные границы глубины резкости довольно сложно, тем более что они, во многом, субъективны и зависят от остроты нашего зрения.

Но главное — запомнить, что глубина резкости кадра может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от определённых настроек фотоаппарата.

И именно управление глубиной резкости позволяет вам сделать размытым задний фон в портрете:

или, наоборот, получить резким всё пространство пейзажа от ближних камушков до дальних гор:

Основная настройка, которая позволяет менять глубину резкости на снимке — это диафрагма.

Диафрагма — это специальная перегородка, при помощи которой мы можем уменьшать отверстие объектива.

Это отверстие называется — апертура. Но фотографы между собой часто называют диафрагмой и саму перегородку, и отверстие.

Уменьшение отверстия уменьшает количество света, которое проходит через объектив.

Как видно, снимок становится темнее, но при этом увеличивается глубина резкости.

Чтобы лучше увидеть эти изменения глубины резкости, давайте выровняем яркость снимков. Как мы помним из начала видео, скорректировать яркость снимка можно, изменив выдержку или светочувствительность (ISO).

Мы сейчас увеличим яркость с помощью выдержки. Что мы видим?

Когда свет проходит в объектив через большое отверстие, глубина резкости маленькая. Чем меньше становится отверстие, тем больше глубина резкости. И тем больше объектов в кадре окажутся резкими для зрителя.

Диафрагма — это основной инструмент управления глубиной резкости. Но стоит учитывать ещё и другие факторы. Например, чем ближе мы фокусируемся, тем меньше будет глубина резкости.

Это целая проблема в макросъёмке, когда мы фотографируем мелкие объекты крупным планом. В кадре получается очень много размытых деталей, даже если сильно прикрыть диафрагму.

На глубину резкости также влияет фокусное расстояние объектива и даже, в какой-то степени, размер матрицы. Опытные фотографы учитывают и используют эти тонкости. Но на начальном этапе можно пока не забивать этим себе голову.

Для первого знакомства с глубиной резкости, главное — это освоить диафрагму.

К сожалению, в разных фотоаппаратах разное управление, поэтому мы не можем подсказать, какой кнопкой или каким колесом вам нужно изменять диафрагму.

Можем дать только один совет. Начинайте осваивать свой фотоаппарат с ручного режима, чтобы автоматика не мешала вам видеть и анализировать все изменения, которые вы делаете.

С обозначениями диафрагмы в фотоаппарате может возникнуть небольшая путаница. Одно и то же значение разные производители фотокамер могут записывать по-разному:

1/2.8 = 1:2.8 = f/2.8 = F2.8 = 2.8

Эта неразбериха поначалу может вас немного путать или даже раздражать. Но тут главное уловить суть.

Диафрагма чаще всего выражается через так называемое относительное отверстие, которое всегда имеет вид дроби.

Например, возьмём три числа:

Какое из этих чисел больше? Правильно! То, у которого знаменатель меньше. То есть, самое большое число здесь — это 1/2.8.

Произносить или записывать «один поделить на 2.8» — это слишком долго, поэтому, обычно говорят просто — диафрагма 2.8. Но всегда держат в голове, что 2.8 — это знаменатель.

А значит, диафрагма 2.8 — это более открытая диафрагма, чем 4 или 5.6.

И глубина резкости на диафрагме 2.8 будет меньше, чем на диафрагме 5.6.

Как мы уже выяснили, чем больше открыта диафрагма, тем больше объектив пропускает света. И у каждого объектива есть свои пределы, до которых в нём может открываться диафрагма.

Максимально открытое отверстие указывается в названии объектива.

Светосильные объективы со значениями 2.8, 1.4, 1.2 лучше ценятся, потому-что пропускают больше света.

Самые светосильные объективы — это, обычно, фиксы (с фиксированным фокусным расстоянием). А вот зум-объективы пропускают меньше света, и редко переваливают через значение 2.8. Такова плата за универсальность по углам обзора.

Кроме того, в зум объективах начального уровня, часто, это значение ещё и переменное:

Например, обозначение на зум-объективе 16-50 3.5-5.6 означает, что в широкоугольном положении (когда фокусное расстояние 16 мм) диафрагму можно открыть максимум до 3.5. А в узкоугольной положении (когда фокусное расстояние 50 мм) максимально открытая диафрагма будет 5.6.

Этот недостаток вносит некоторые неудобства во время съёмки, зато такие объективы дешевле.

Не стоит расстраиваться, если у вас не очень светосильный объектив.

Да, он будет вас немного ограничивать, но это не значит, что ваши снимки будут обязательно тёмными.

В фотоаппарате есть и другие настройки, которыми можно менять яркость снимка. Не трудно догадаться, что это как раз оставшиеся два параметра: Выдержка и ISO.

Но об этом мы расскажем в следующий раз. Так что, не отключайтесь 😉

А самые нетерпеливые из вас могут уже сейчас посмотреть наше новое видео, которое сделано как раз на основе тех материалов, которые вы видите сейчас и увидите в следующем посте.

Если у вас будет желание использовать какие-нибудь материалы из этой статьи, пожалуйста, указывайте первоисточник: © Братья Колдуновы | koldunov.com

Большое спасибо от новичка!

Я, например, как тру-старовер оч плохо воспринимаю информацию на слух. Мне ютупчик не заходит — просто не успеваю.

Мне нужны старые добрые диафильмы))

А остальным, как и местным ворчунам, невдомёк, что люди по-разному воспринимают инфу)

Что примечательно, практически все обучалки по фото только для новичков. Как только дело касается чего-то глубже, конкретика уходит, и остается только словоблудие. Но в общем-то согласен, за бесплатно никто никому ничем не обязан.

Невероятно, это лучший курс рисования собаки!⁠ ⁠

Скидывайте ваши результаты в комментарии.

Топ 25 дешевых и простых наборов для обучения пайке и принципа работы электроники⁠ ⁠

Набор-конструктор электронный для сборки и пайки детектора металла. Стоит такой интересный набор около 130 рублей. Ссылка на источник

Комплект для сборки карманного FM радиоприемника, потребуется подключить наушники. Стоит такой около 98 рублей. Ссылка

3) Двигатель с вентилятором

Обучающий набор для детей и взрослых в области электроники и пайки. Стоит такой 160 руб. ссылка

4) Анализатор спектра

Набор для пайки анализатора звукового спектра со светодиодами. Стоит такой 108 руб. ссылка на источник

5) Контроллер уровня воды

Переключатель для контроля уровня воды, модуль «сделай сам». Стоит такой 117 руб. ссылка

Регулируемый блок питания постоянного тока ‘собери сам ‘ . Стоит такой 108 руб. ссылка

7) Генератор сигналов XR2206

Генератор синусоидальных/треугольных/квадратных сигналов, 1 Гц-1 МГц. Стоит такой около 475 руб. ссылка

8) Переключатель освещения

Набор для сборки модуля автоматического регулирования яркости света. Стоит такой 175 руб. ссылка на источник

9) Индикатор уровня звука

модуль KA2284 индикатора уровня звука. Стоит 50 руб. ссылка

Набор для самостоятельной сборки и пайки мультивибратора NE555. Стоит такой 65 рублей. ссылка

11) Пятиконечная светодиодная звезда

Набор деталей для пайки на плату. Стоит такой 70 рублей. ссылка

4х-битные электронные часы для сборки. Питание нужно придумать 3.7-5.5 вольт. Стоит такой 158 руб. ссылка

Электронный набор «сделай сам» из 95 светодиодов. Стоит такой 160 руб. ссылка

14) Рекламные огоньки

Набор для пайки светодиодов на плату. Мигающие красные и желтые огоньки. Питание 3-5 вольт. Стоит такой набор 55 руб. ссылка

15) Звуковой модуль

Набор для сборки светодиодного модуля, который от звуков музыки или голоса зажигает светодиоды в зависимости от громкости и ‘танцует’ в ритм. Питание нужно 3-5в. Стоит такой 70 руб. ссылка

16) Плата усилителя

Аудио усилитель для сборки, потребуется паяльник и минимальные знания электроники. Стоит такой 120 руб. Ссылка

17) Машина для голосования

Поделка зажигает светодиод только при условии, что одновременно нажаты две кнопки. Любые две из трёх, либо все три. Таков принцип голосования: решение принято, если за него проголосовало большинство. Стоит такой 95 руб. ссылка

18) Усилитель звука

Набор для производства усилителя звука (слухового аппарата). Стоит 92 рубля. ссылка

19) Часы со светодиодным обрамлением

Набор множества деталей для пайки и сборки часов. Стоит такой наборчик 460 руб. ссылка

Комплект для обучения электронике и паяльных работ. Громкая сирена. Стоит такая 100 руб. Ссылка

21) Усилитель WAVGAT

Плата усилителя звука микрофона. Стоит 80 руб. ссылка

22) Музыкальная микросхема WAVGAT

Стоит такой набор 49 руб. ссылка на источник

23) Набор CD4017

Набор для пайки и сборки платы. От услышанных звуков на плате ‘бегают’ огоньки. Стоит такой 72 рубля. Ссылка

24) Генератор дугового зажигания

DIY комплект ‘собери сам’ для экспериментов с электроникой, питание 3-5в. Стоит такой 175 руб. ссылка

25) Светодиодный робот

Набор для сборки и самостоятельной пайки электронных компонентов на плату, в конце сборки должен получиться работающий мерцающий робот с датчиками. Стоит такой около 190 руб. ссылка на источник.

Вдруг кому интересно⁠ ⁠

Всем привет. Я студентка художественного училища. Все этапы работы забываю фоткать, но иногда всё же есть, что показать.
Сейчас нам позирует пожилой мужчина армянин. Я рисую соусом(мягкий материал) на этот рисунок у меня ушло около 6 пар. Размер планшета 75 :55 см.

1 день я нарисовала контур рисунка и примерно разложила по тону

Соус это материал, который можно размачивать водой и он становится как акварель, а можно рисовать сухим материалом. На втором этапе я всё размочила, подождала когда высохнет и стеркой высветлила самые светлые места. А в самые тёмные места добавила тон.

Ну и на последнем этапе я работала над деталями.

Blender и я, пролог. Домики⁠ ⁠

Просто хочу немного похвастаться — я решила попробовать освоить Блендер (да, для своей игры попробовать самой сделать модельки, да и знания лишними не бывают :). За пять дней прошла два курса (курсы от VideoSmile, если еому интересно. Они бесплатные, на ютубе есть, это не реклама!))) Теперь хочу показать свой результат 🙂

Курс 1: ночной домик

Курс 2: домик под сенью сакуры

Моё собственное творчество: трактир из квеста.
1 — реф:

2 — текстуринг тон в тон:

3 — вольный текстуринг с текстурками дерева из интернета

Не самый великий результат, конечно, но мне приятно видеть, что у меня получилось хоть что-то смотрибельное 🙂

Продолжаю в blender⁠ ⁠

Тематика Лего навеяна одним из блоков курса BBC(тот, что о блендере, а не о природе) Все так же рад любому фидбеку)

Вопрос по 3D-принтеру⁠ ⁠

Знающие люди, подскажите.

Сын увлёкся Блендером, Питоном и 3D-печатью смоделированных фигурок. Пока на начальном уровне, конечно.

Программы изучает самостоятельно дома.

А печать делает в рамках занятий Кванториум в школе (но там это, хоть и бесплатно, но ограничено — он не один ученик).

Имеет ли смысл задумываться о приобретении 3D-принтера домой? От каких сумм будет начинаться то, что не сломается через пару печатей? С какой марки/модели начать, если надумаем? Какие тонкости и потенциальные первые ошибки?

Или, может, собрать самому (я читала, так делают)?

И вообще, имеет ли смысл углубляться в это направление, или лучше заняться другими вариантами (например, с друзьями хотят делать игру на Юнити, но тут ещё не начинали изучать толком)?

Главное, не сдаваться!⁠ ⁠

Привет, пикабушники! Решила начать свою историю с рассказа о том, как я вообще дошла до такой жизни)) Сейчас я вручную шью коллекционные авторские игрушки в технике "Тедди".
А для затравочки — фото "до/после" с разницей в год.

Я с детсва увлекалась всякого рода рукоделием. Ходила на какие-то швейные кружки в школе. С того времени у меня даже сохранилась игрушка. Этого котика я сшила в возрасте примерно 8 лет вручную. Жизнь его, конечно, потрепала)

Время шло, я успела повышивать, пошить одежду, порисовать (вот мои рисунки), поделать татуировки (тоже для примера) и татуаж. И помимо всего этого ещё работала и училась в универе. В общем, "искала себя", как сейчас модно говорить)

И где-то год-полтора назад наткнулась на фотку мишки-тедди у какого-то мастера. Мне он настолько понравился, что захотелось попробовать сшить что-то подобное.
Ну, а так как нового я не боюсь, решила начать эксперименты.
Денег на курсы тогда не было, поэтому начала изучать все самостоятельно.
Оказалось, что игрушки-тедди — это целая вселенная со своими правилами и законами, однако в то же время дающая огромный простор для творчества.
Вот таким вышел корявым мой первый тедди-кот. Надо отметить, что начала шить сразу по своим выкройкам, поэтому здесь очень много ошибок. Да и на кота он не совсем похож😂
(Если кратко — техника "тедди" предполагает наличие шплинтово-дисковых креплений, т. е. лапки и голова подвижны. Это основное правило этой техники. В остальном тоже есть свои нюансы, но все более свободно, если мы говорим НЕ о классических тедди. Эту тему подниму в отдельном посте.)

Второй кот немного посимпатичнее, но тоже достаточно убог😄

С каждым разом стало получаться лучше и лучше.

И сейчас я делаю так:

Сейчас мои игрушки живут в разных уголках мира.
Если постоянно пробовать и не останавливаться, то все обязательно получится!
Спасибо , что дочитали до конца))